用尽磨砂、做旧、拉丝、拼接等各种手段，破损感十足，又带有些许邋遢的破洞款已经从牛仔裤蔓延至丝袜，甚至女式上装，在这一季再次堂而皇之地登上了高级时装秀的T台。

　　有人说，以松垮邋遢为代表的“乞丐装”是上世纪90年代流行的关键，此番便是潮流的又一次轮回罢了：既然平凡的流浪汉也能成为网络红星，与大牌明星们PK时尚，那么时隔20年后，时尚大牌们再次用作品向流浪汉致敬又有何不可呢？

　　与其说这是潮流回归，倒不如说这一身与“街头”、“酷”、“不羁”、“反叛”等字眼紧密联系的乞丐装就从未真正离开过时尚的舞台。毕竟，纵使你华服在身、举止优雅，内心却也终究逃脱不了对于充满自由与刺激的流浪生活的向往。

　　它与松糕鞋、喇叭裤曾并称三大“另类服饰”

　　很难想象，对于绝大多数中国人来说，破洞牛仔裤是和Cartier、LV、Chanel、Versace、Giorgio Armani这样的国际奢侈品大牌一同进入视野的时尚事物。

　　上世纪90年代，诸多国际时尚品牌大举进军中国，习惯于趋同和单色的服饰也开始潮流变脸。吊带衫、喇叭裤、迷你裙、松糕鞋、透明装、露背装、乞丐装……这些我们现在看来稀松平常，并且经常能在最新时尚T台见到的款型开始为很多时尚人士所钟爱。据说，在那个年代，乞丐装和松糕鞋、喇叭裤是三大齐名的 “另类服饰”，潮人们的必备行头。

　　严格说来，以“乞丐装”来标榜时尚也并不是完全的舶来品。《春冰室野乘》一书就记载：自清光绪中叶以来，京城的王公贵族“皆好作乞丐装”，以“寒乞”为时尚来显示自己的特立独行。

　　尽管发端不同，这乞丐装和破洞牛仔裤却有着相同的潜台词：它们表达的是对主流社会的抵制，以破旧、贫穷的流浪汉之姿来彰显自己的与众不同，但是他们的破洞和污迹却从来都不是风餐露宿的结果，而是重金换来的精妙工艺。

　　或许，他们就是这样用物质的方式，在时尚的世界里，表达着自己对于自由的精神向往。

　　真正将乞丐装推向时尚界的第一人，非日本服装设计师川久保玲莫属。正是她在1982年巴黎女装发表会上的乞丐装让这种全新的设计风格震惊T台，并且引领了此后宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。时至今日，她的这组设计仍在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆占据着一席之地。

　　没有学院派的束缚，也不拘泥于东方传统文化，川久保玲的作品从来就不是为了取悦别人而生的，只不过是“艺术为现实挖了个洞”罢了。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因而在销售时还必须附加如何穿衣的指示说明；不在扣眼中的扣子，在空气中飞扬的围布，不对称之间又暗含着对称的元素。

　　在这看似破破烂烂的乞丐装背后，蕴藏着的，是一种对自己的再认识，一种深刻的时装语言。大概正是略带解构主义的独特魅力，才让川久保玲一鸣惊人，也让乞丐装这样独特的设计风格历久弥新。

　　川久保玲之外，另一位时装界的鬼才设计师也不得不提，意大利的Franco Moschino（弗兰科莫斯基诺）。正是这位老顽童，以一袭饰以七彩缤纷的塑胶绉边仿夏奈尔(Chanel)款外套，让优雅的CHANEL套装也变身为破洞的乞丐装。十几年后的今天，当乞丐风格再次回潮，CHANEL也在最近几季的设计中摒弃了一贯的优雅，玩起了漂白破牛仔。

　　破洞之外，还可以露出仿似内裤外加裤脚外卷

　　红了超过两季后，破损感的破洞长裤、丝袜在本季的秀场上依旧备受设计师喜爱。

　　奢华的D&G在新“层叠感”破洞裤之外，将乞丐风延续到了仿似露出内裤再加上裤脚外卷的新鲜穿法。另一男装品牌Yigal Azrouel则索性在2010年秀上，让男模们蹬上一双双“破”皮鞋走秀。超大size针织衫，大领口的宽松半透背心，厚重有做破效果的毛衣，剪裁另类的上衣，再加上舒适的黑拖鞋和卷边短裤，让人也忍不住享受这样的闲适与懒散。

　　女性“流浪者”也不在少数

　　木地板铺就的秀场上，Ralph Lauren将2010年春夏女装系列的设计灵感投向了更贴近自然的农民身上。松松垮垮的男友式破坏感牛仔裤和吸烟装都打造出自由而狂野的大女人形象。卷裤脚的穿法却搭配上一丝不苟的衬衫纽扣，让流浪气质流露得恰到好处。

　　与Ralph Lauren关注腿部不同，Alexander Wang则将本季的重点放在了腰间。从裤腰处“长”出一段的圆弧形围腰看上去美观有趣，再踩上一双露趾高跟鞋，瞬间就有了街头的酷味。

　　随性却不失时尚，这样的流浪生活想必真的就是美事一桩了吧。